西班牙游记|马德里不思议（二）

郁郁sh 5412 浏览 2018-08-21 更新 2018-08-14 发布

这是游记的第二篇，会记录伯纳乌足球场，西班牙最著名的两个博物馆，托莱多……

游记得第一篇请点击下面链接，谢谢阅读

西班牙游记 | 马德里不思议（一）-北美省钱快报攻略

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第四天的行程

我的风格，第四天从早餐开始，感慨一下欧洲的物价，这么看来米国人民真的是生活在水深火热之中……

出发去王宫。

马德里王宫，从公元9世纪开始建造，开始只是一座防御性的堡垒，16世纪哈布斯堡家族的西班牙国王将这里改建成一座文艺复兴风格的城堡，但在1734年圣诞前夜毁于一场大火。

时任西班牙国王的腓力五世决定在此重建一座宫殿。和维也纳的美泉宫一样，在凡尔赛皇宫长大的腓力五世执意要用它向太阳王致敬。主体工程于1764年10月竣工，国王卡洛斯三世于同一年正式入驻，从此这里成为历代国王的居所。

此后随着不同君王的入住，路易十三的意大利风格被改为法国风，维多利亚风格。总之，每一任国王都喜欢按照自己的想法装饰这座宅邸。说到这里不禁联想，西班牙在大航海获得巨大财富以后，不像英国投入建设，而是被任性的君主用于奢侈的宫殿建造之中，这也是它迅速没落的主要原因吧！

2014年6月刚刚卸任的老国王胡安•卡洛斯一世此前并未居住在这里，而是住在马德里郊外较小的萨尔苏埃拉宫（Palaciode la Zarzuela）。这里只用于国事活动，并在没有正式活动时向公众开放。

在参观过美泉宫以后说我对此类走断腿的宫廷建筑都没啥想法了。路易十三走的穷奢极侈路线，无非是一个接一个的接待厅、会议厅、卧室、宴会厅等等，琳琅满目的油画、挂毯、天顶画和豪华陈设把人看得眼花，通常还都会有一个肖像画廊、一个镜厅、一个瓷器室啥的……坦白说，没有语音导览还不能拍照，真不是意义很大

有人说现在民主自由早已深入人心的今天，依然保留着君主立宪制度的国家，似乎都有着一颗童话之心，怀着王子公主幸福一世的美梦。我觉得那一定是历史课没认真上的结果。马德里早晨9点，天色开始转亮。偌大的皇宫前只有我们和一大帮韩国游客。

皇宫对面的阿穆德纳圣母主教堂。阿穆德纳圣母，意为“谷仓圣母”，是马德里的主保圣人。1561年西班牙将首都从托莱多迁至马德里，但教会中枢仍留在托莱多，使新首都一直没有主教座堂。阿方索十二世为他的首个妻子，决定划出此地修建一座献给阿穆德纳圣母的大教堂。由于资金问题和与王宫建筑相匹配的需要，不得不进行重大改变，教堂内部保留新哥特式，而外观则改为新古典主义和巴洛克风格。混搭设计成为这座教堂的一大特色。

传说早在八世纪马德里被穆斯林占领时，当地天主教居民曾将一尊阿穆德纳圣母雕像藏在城墙里。1085年阿方索六世攻下马德里后四处寻找这尊为他们带来好运的雕像，经过几天的祈祷，城墙在藏雕像的位置突然崩裂，圣母像显现在人们面前。从此阿穆德纳圣母被奉为马德里的主保圣人。

交通出来坐了地铁去周日的El Rastro跳蚤市场，曾经是三毛在马德里最钟爱的地方。我们以为会和之前在欧洲遇到过的其他跳蚤市场一样，其实……

其实吧,这个跳蚤市场不是太差，而是非常非常非常差。辛亏我们心也是够大的，大概花了5秒钟心态就从失望转化为搞笑，默默地走完了纵横几条街，一分钱也没花出去

原本我计划跳蚤市场呆一上午，然后下午去索菲亚美术馆，结果逛市场在上午十点不到就结束了，凭空多出好多时间，于是我们去了伯纳乌。

马德里和巴塞罗那是西班牙最重要的两个城市。

伊莎贝拉女王为代表了卡斯蒂利亚具有内陆性，而她丈夫斐迪南代表的阿拉贡地区则是鲜明的海洋性。两个城市被这两种迥然不同的性格所影响，此消彼长，相互制约。

慢慢的卡斯蒂利亚语成了西班牙语，阿拉贡的加泰罗尼亚语受到排挤…….

好吧，伯纳乌我们来了

没有到过伯纳乌就不算来过马德里。这里镌刻着迪斯蒂法诺、齐达内、劳尔、菲戈、罗纳尔多等足球巨星的名字。其实我们在马德里期间正好有一次皇马的主场比赛，可是家里两位先森是篮球狂热分子，于是擦肩而过。但是不管喜不喜欢足球，粉不粉皇马，能亲临这个伟大俱乐部，本身就是一次值得炫耀的经历。

做攻略的时候故意没有先买门票，好方便及时调整行程。还是幼稚了，虽然冬天是西班牙旅游的淡季，但我忽略了，球迷朝圣是没有淡季旺季之说的。这个排队的人潮啊。一共要排两个队伍，先在七号门买票的队伍，然后是拿了票入场的队伍。当时室外温度3度左右，排在没有太阳的阴头里大约四五十分钟，差点冻成冰棍。

身临其境第一感觉是大，第二是太大了，第三是这么大散场怎么回家啊，排队坐公交都多久才能到家呢？

皇家马德里的俱乐部荣誉室设计得高大上，使用了各种方式的高科技视频影音、触摸屏等向参观球迷展示它悠久的历史、资料t、成绩，在观感上绝对是一流的享受，荣誉室长廊让人看得流连忘返。

vip观众席，椅子都是真皮的，坐上去非常舒服

更衣室。后面还有新闻发布厅，游客可以坐到上面去拍照留影，体验一番当主教练向媒体发言接受访问的感受。人超级多，我们没上去，就在下面体验了下采访记者的感觉。球场边的替补席，那自然去坐下，想象着人生中有过一刻和大牌也同款过啦！

看完球场早就饥肠辘辘，终于熬到了西班牙午餐时间。跑去艺术金三角附近的餐厅。比想象中好，作为被lp介绍过的餐厅不算人多。

这家颠覆传统Tapas概念的餐厅由费兰·阿德利亚的高徒巴科·隆塞洛(Paco Roncero)大厨主理，意图传递全新的烹饪理念和生活方式，这位大厨本身拥有一家米其林二星餐厅，不过这家新开的餐吧性价比更高，可以以家常的价格尝到多种米其林风范的tapas。我翻译一下官方介绍：拥有二星米其林餐厅大厨开设的非米其林餐厅。

放了好多好多伊比利亚火腿的三明治灰常灰常好吃。

我对海鲜饭的喜欢一如既往。当天晚上没过瘾又去吃了墨鱼饭，乌黑乌黑的铺满了各种海鲜，米饭被鲜美的墨鱼汁包裹着，这真是好吃到哭。

吃饱喝足开始艺术之旅。西班牙吃住行都算便宜，贵的是各种门票，做攻略的时候粗粗加了下，如果每个喜欢的都去，一张来回机票的价格是打不住的。于是认真做功课找出不同地方限免的日期具体时间，领票方式。

门票8欧，周日下午限免。看到这里没什么人，麻痹大意了，以为对面的普拉多也是一样，结果，当然是化石了。

不能拍照，在馆内商店买了周边。明信片和要拼死人的迷你拼板。

索菲亚王后艺术中心是西班牙马德里的一座国立20世纪美术博物馆。金三角中的一员。

这座美术馆于1992年9月10日正式开幕，得名于西班牙索菲亚王后。索菲亚王后艺术中心本身就是一座艺术品，它是在一座18世纪医院的框架上建立起来的，这座博物馆拥有大礼堂、咖啡馆、图书馆，保存了西班牙最突出的现代艺术作品。除了毕加索的作品，还收藏了大量胡安·米罗(Joan mirò)和萨尔瓦多·达利(Salvador Dalí)的作品，但外国艺术家的作品不多。

对现代画大部分人不一定欣赏得来，所以和我们一样，来索菲亚的目的就是要看镇馆之宝——毕加索为谴责西班牙内战于1937年创作的《格尔尼卡》。

巨幅画作被安置在单独的展厅里，有非常严密的安保。关于他的故事中学美术课都介绍过了。正好少年这学期老师讲过，于是听他娓娓道来顿时觉得读书有文化还是件不错的事。

原打算花一上午单独参观普拉多，毕竟是世界第三大博物馆，但是索菲亚出来尚有时间，而且差10分钟就是限免的时间，于是……

和索菲亚形成鲜明的对比，普拉多门口的队伍呀，绵延数公里。我们终于和全世界热爱艺术但又囊中羞涩的文青们欢聚在一起了。这次出来见识了欧洲人积极排队的一面，比霓虹国，有过之而无不及。登机口早早开始排队，大巴排队，博物馆排队……

长久以来，托莱多都是西班牙的精神首都，它坐落在一座多岩石的山峰之上，两边都有陡峭的金色山脉，三面都被塔霍河环绕。当罗马人在公元前192年抵达这里的时候，他们在岩石的顶峰修建了自己的堡垒——阿尔卡萨尔。后来，西哥特人重新修建了这个堡垒。

8世纪，摩尔人抵达这里，他们加固了托莱多的声望，使其成为宗教和知识中心。这座城市不同寻常的包容接收了那些信奉基督教的民众，还大大增加了犹太人的数量。如今，摩尔人在托莱多留下了强大的工艺传统、迷宫般的街道和砖砌建筑。

今天起来就晚，终于赶上了西班牙人的作息，所以快中午才坐大巴来到小镇。

马约尔广场的小火车，超级推荐一定要坐一下，5.5欧每人，全程大约40分钟。可以带着你把整个托莱多大致看一圈，算是有一个整体的了解。不过小火车颠簸的挺厉害的

托莱多的明信片角度。坐着小火车会在这里停留5分钟让大家拍照，换作是自己徒步走上来的话挺累的。

照片上最显著的建筑就是城堡，内部包含了兵器博物馆与卡斯蒂利亚-拉曼恰图书馆。图书馆位于顶层，具有古城内置高的观景位置。城堡时间与罗马时期，阿方索六世和阿方索十的统治时期城堡被重建，成为第一个方形结构的堡垒并且具有角塔。

它模仿了法国布尔日主教座堂，虽然5条中央走道计划是建造者意图覆盖一切的后果：用主教座堂覆盖从前的清真寺，修道院覆盖从前的sahn。它还结合了穆迪哈尔风格的一些特征，主要是在修道院的三拱式拱廊的多叶饰拱门上体现。光线和拱顶的奇妙合作是更加引人注目的方面。其建筑材料白石来自托莱多附近的 Olihuelas。

然后最后我也没有步入教堂，而是安静低坐在教堂外的台阶上。突然明白我是来旅游的，并非打卡。冬日里温暖的阳光徐徐洒在身上，有一种坚定而又安静的力量，我想这大概就是信仰要带给我的东西吧。

随意地在小城逛到中午，转角处找了一家洞穴餐厅，完全是误打误撞进去的。然后发现了这个，仔细研究了，大部分年份米其林应该是给酒店的，偶尔几个年度酒店+餐厅。而我们的餐厅是酒店附属的，问过侍应是同一个lb。

用来伊比利亚火腿长的和我们的金华火腿差不多啊，从外观看真不好看，可是味道实在是赞爆了。上了个大拼盘，每一件都好吃。侍应推荐的猪肉配土豆，也好吃。担心不够，他不让我们点了，说三个人完全OK的，事实证明他是对的，因为餐盘不是一般的大。满意的不光是味道，价格也很体贴，于是加倍给了小费。说真的，后来发现lp啊，穷游热推的餐馆其实都一般，也或许是期待值太高，反而自己误打误撞的都是惊喜

小油条叫churros，大油条叫porras。只不过西班牙人戳着巧克力酱吃，味道还不错。但是油条吃完，要把浓厚的巧克力酱空口喝下去，那感觉有点像独自干掉一瓶1972年的山西老陈醋，也是相当销魂哒……反正我没喝完。

位于马德里市中心的丽池公园，占地面积118公顷，内有将近一万五千棵树，两个人工湖，是马德里城市的“肺”。这里不仅旅行者众多，也是马德里市民们消遣时光的好地方。大大大，那是相当大。走断腿的感觉

阿尔卡拉门(Puerta de Alcalá)是西班牙马德里的一座新古典主义建筑，位于独立广场。它靠近市中心，距离丽池公园的正门只有数米之遥。

我们可能到了假的马德里，都说西班牙人吃饭有固定的时间，10点早饭，2点午饭，8点后晚饭。不到点馆子不开门，怕胃倒不过时差，还背来了方便面。可是为什么除了一早以外，大部分的餐厅都随时开着，而且永远挤满了人，大家站在坐着可以从早吃到晚。连周末也没有关门休息的说法……森森的忧虑啊，时间是无限的，而胃口有限。