黄石国家公园流水账（景点推荐）

dnfxwm 1.2万浏览 2017-08-29 发布

当年走的不止是黄石，还连带一起晃了Grand Teton和UT的各大国家公园。不仅是现在回想，就是当初筹划着出行的时候都觉得这会是迄今为止我俩一起旅行中最艰苦的一次。给些具体数据体现：刨去第一晚飞盐湖城不算，十天里面穿越了UT、ID、WY和MT四州，行驶里程2649miles；为了看个日出经常凌晨四、五点就起床（前三天平均睡眠时间只有4-5小时）；白天基本以干粮和水果果腹；经常还得顶着毒日hiking，最长一天爬了大概10km；喝掉的水共计80瓶（40L，不包括其他饮料和餐间饮水）。

其实原本计划的难度更大，因为黄石旺季的住宿费用动辄都在$200上下，怎么算都觉得还是camping划得来。穷游上搜寻并且贴帖多时，想着能找到志同道合的驴子，分担一下住宿、车费、汽油和驾车负担，顺便辅导我们踏出camping的第一步，让咱以后也开始当真正的backpacker。可惜的是，久寻未果。

既然此旅势在必行，我们两个就苦苦研究如何组合各项元素来省钱了。当时最犹豫的是航线和租车的组合：SW飞Denver（早去晚回，有个单程为1stop）的最低才$69/人，而且一个托运行李免费，但是Denver机场的租车超过$600；盐湖城租车虽然才$300多点，但是Delta直飞航班（晚去晚回）的打底价$309/人。两相比较不分伯仲！又大致查了下两个国家公园附近的机场，Jackson Hole和West Yellowstone的价格自然高的离谱，其他的价格组合居然也不相上下。挖空心思的想着是否能飞到Denver再接Amtrak或者Greyhound之类的，但很不幸的，价格超乎以外的贵，且相当费时。

就在这个时候msn的信箱里发现有人联系同行，也是还未最终决定往哪里飞。来回沟通了几天，SW的票价涨了，Delta的机票涨到$319且显示只有最后两张了。来不及商量，立马把两张机票拿下后通知对方也尽快确认行程。结果就在慌张之间确定了这次旅行。之后还陆续有人联系同行，考虑到四个人凑什么份子都刚好，也就都回绝了。

且不说其他几个国家公园，今天来报一下黄石的流水帐。

Mission of Day One：Oxbow Bend拍日出，游览Yellowstone八字的右半边

清晨五点多，沿着小路，依旧是面带倦容又充满期待的四人奔驰向远方。

今天的首拍被定在了Oxbow Bend Turnout。前一天踩点结论是，沿着陡坡能走到湖边的大树下视野开阔，并有足够搭建三脚架的地方。不知道是因为晚半小时的关系还是当天本来就暖和，居然没有像前一个早晨那样冻得直哆嗦。而伴着太阳的徐徐升起，金光照耀山顶，湖面雾气氤氲，沉寂的山和湖泊显得神秘莫测。和前日猜想的样子无关，原来身着武装的花木兰也有对镜贴花黄的媚态。

（Oxbow Bend Turnout-湖面宽阔难免造成涟漪阵阵，再加上这天的云较多，很多时候挡住日出，景色比起前日也就稍逊。但所谓各花入各眼，加上天气的因素，色友可以按照自己喜好挑选拍日出的场所。）

一路北上由南大门进入黄石，一路上坡又下坡，感觉风景随着海拔不停变化。高峻的雪山好似都被抛在了脑后，转而由高山草甸、湖泊和森林所取代。但如果你仔细看下地图显示的海拔，又会发现两个NP的高度居然不相上下，真是有趣的地质现象。

进园不久惊见路边枯树上停着只金雕（golden eagle），距离相当的近，比在动物园看到的都近。不敢妄动，只能缓缓放下车窗进行拍摄，但也只是转瞬它便警觉飞走了。进园后第一个景点是Lewis Lake，也就是从这里起到Canyon Village基本是火山口的南北两界，黄石的多数景点都在这个火山口范围内。小湖没什么特别之处，倒是大清早的蚊子气势汹汹，吓得我们四处躲避。虽然有点后悔当初没带防蚊液，但是即便涂了他们还是不胜其扰的在你周围涌动，让人不寒而栗！

这些都是黄石的序曲，我们见识它的真面目是从West Thumb开始的。也许是时间尚早，停车场没泊几辆车，入口处还有一个无名的，冒着热气的泉眼，相当不起眼。转上栈道后豁然开朗，West Thumb Geyser Basin紧贴着Yellowstone Lake，大量的热水直接流入河内，在浅滩处你还能看到有些泉眼隐没在湖水之中。

早上的气温略低，那些尚处于活跃期的geysers散发着浓重的臭鸡蛋味把整片地区蒸腾的如同桑拿房。就在basin正中一群野鸭和正在享受三温暖，旁边还伴着一只母麋鹿吃草散步。

West Thumb与后面的几个geyser basin相比算是袖珍而紧凑的，只是我们初来乍到，被一股新鲜感驱使着居然也晃了两小时多，留下各色geyser和spring倩影若干。有些名字都已经淡忘了，不过这些都不重要，关键是它留给我们的色彩和回忆。

沿着Yellowstone Lake北上很快就到Lake Village，除了提供住宿外还有Visitor Centre、First Aid、小卖部、邮局等等。在Visitor Centre小晃一圈，看到有卖冰淇淋，猛然想起不少人提到说很美味。好吃的我哪里会放弃这样的机会呢，选了个朗姆酒加chocalate chips的，大口啃食起来。吃完大家也休息够了，绕出来向Fishing Bridge进发。车头才转到Lake Lodge边一片狭小的草地，惊见一只落单的野牛也在进食。虽然对这种动物已经见怪不怪，但是这么近距离的接触不能白白放弃了。下得车，选了个合适又安全的角度给它留影。我瞄了半天，深棕色的毛几乎覆盖了整张脸，唯留两只小角在外，至于眼睛在哪里？我似乎一直都没找到过。而这个庞然大物对于我们打捞它进食则是完全熟视无睹，莫非也是因为视线被遮住了？！

我们在Fishing Bridge右转向东门进发，打算去Sedge Bay看看是不是好运的能撞上一头熊。日正当中，阳光照在湖面上明晃晃的闪，四处张望除了几只闲得发慌的野鸭就没有任何动物了。很多人多说Sedge Bay（严格的来说应该是过Fishing Bridge一些的整个Pelican Creek区域）是蹲点看熊的好地方，此话不虚。这里是标准的棕熊（当然也包括了其他动物）栖息地，湖泊和树林交叠的环境为这种大型杂食动物提供了丰富多样的食谱，在黄石里同生态的地区还有著名的Hayden Valley、Lamar Valley、Antelope Creek等。选对地方是第一步，接着就要注意另一大原则：时间。基本和拍日出、日落的时间吻合，是动物们的进餐时间。象我们这种正午赶路兼看景的就真的完全靠运气了，而很遗憾的，这就是我们最欠缺的一项。

虽然没看上什么稀有动物，但基于走过路过不能错过的原则，我们还是继续往东门进发探险。一路上来往车辆并不多，因为沿途并没有什么好风景。只是在Sylva Pass附近的山坡向下看去漫山遍野的野花衬着远处燃尽的枯树却是颇有风味。折回原道又来到Fishing Bridge，顾名思义，就是用来钓鱼的桥。1902年，垂钓曾经盛行一时，大批钓鱼爱好者集结在桥上垂钓当地有名的一种cutthroat trout，以至于几乎使该鱼种灭绝。如今垂钓已被明令禁止，只剩下几次翻修后的木桥依旧印证着历史的足迹。

桥一侧有沿河的栈道一直通往LeHardys Rapids。到了每年的六、七月份，这道湍流挤满了向上游速游的cutthroat trout，据说如果安静的坐在岸边，你会看到鱼以大约每10-15秒钟的间隔尝试跳跃过激流去完成它们跨越生与死的使命，产卵。这个情形我们是没看到，以后碰上的朋友可以留意。

从东门回来折道北上，沿Yellowstone River有两大景点，Mud Volcano和Hayden Valley。后者的范围非常宽广，低矮的水草地，蜿蜒的溪流，是各种动物进食、活动的场所。而Mud Volcano则是其中一小块区域，遍布着大大小小的springs，形如烧滚着泥浆且冒着臭鸡蛋味（硫磺）的锅炉。硫化铁(Iron Sulfide)的成分使这里的spring带着深灰或棕黑色，且具有腐蚀性。有时候你也会看到池子边缘带着些浅黄色，那是因为在这种PH值接近1.2的池水里生存着一些特殊的细菌。

Mud Volcano地区比较有名的几个spring有：Churning Caldron 就是个大锅炉，且臭不可闻；Mud Volcano 虽然缺乏色彩，但周边龟裂土地的texture却很有意思；Dragon Mouth’s Spring。

上了车，开着窗，让臭鸡蛋味在风中消弭。少时，车外的风景陡变，右边呈现大片的草原。还在赞叹黄石的地貌真是变幻莫测，突然惊觉前右方有大量车子聚集，这就是个信号，一个看珍惜野生动物的信号！立刻泊车打听，竟然是熊妈妈带着两个宝宝在河滩上觅食。Lucky！我们四人各自掏出随身的轻便望远镜随着别人的指点寻找棕熊的身影。虽然棕熊体型巨大，但是在将近800米的距离下给我头大象也还是看不见啊！那个急啊，恨不得就跑下去看个仔细去了。人群中央有个大妈架着一台telescope，看上去就是非常专业、非常昂贵的望远镜。人家很热情的邀请我们过去“蹭镜头”，这种情况再矫情就说不过去了。蹭啊！在我的8倍望远镜里只是个小棕点的母熊在这个高倍望远镜里看时就好比立身在你眼前。看完后，我朝着那个方向留了影，虽然明知根本拍不清棕熊的样子。回来看了下照片，觉得当时自己脑子一定是进水了，250mm的telephone lense不用，却拿了55mm的拍，哎！

大家上车后还讨论了好一阵，觉得才进入黄石第一天就见到了熊，真是幸运啊。回想起出发前一周看到新闻说有对台湾夫妇在trail上遭遇棕熊母子并被咬死的新闻，大家还提醒着说后面几天观测动物要留意周围动静。才说没多久，车子转入Grand Canyon of Yellowstone区域，又是大堆围观群众驻足路边。这次又是啥啊？！原来路边小坡上一只male elk在吃草。尽管到处贴着告示，提醒游客在安全距离内观赏动物，但是违规的何止万千啊！对于大批人的围观，elk表示很淡定。吃它的草，打它的盹，将纷扰统统抛置脑后。

虽然阳光看来依旧灿烂，但时间已经逼近六点，这也是为什么越来越多的动物开始出来觅食。这一天奔波下来才发现黄石公园的壮观，这种壮观不仅指其地貌的多样化，更指其面积的宽广。景到景之间的距离动不动就能耗去二、三小时。好在夏天的日照时间可以持续到近九点，为我们争取了不少时间。

Grand Canyon of Yellowstone是我们排在较后的景点，所以当天只取道就近的Upper Falls去逛了下。Upper Falls的落差比较小（109 feet），但是就近观水量还是相当可观的。

不管是roadside falls还是backcountry falls，在黄石都较常见。对多数游客，尤其指我们这种比较走马观花型的，经常会光顾的除了Grand Canyon of Yellowstone的Lower和Upper Falls，就是Tower Fall。沿着崎岖的山路继续北行，在八字的最右上端就是Tower Fall。从停车场沿栈道下去不久就看到掩映在树丛间的Tower Fall（132 feet），这里也是Big Horn Sheep会出没的地方。

其实在到达Tower Fall前的那段山路开来让人心旷神怡，偶尔停车驻足透口新鲜空气，俯视着满山坡的野花随着光线明暗切换色彩，让人有股冲动，想要沿着山坡就这样无止尽的跑下去。

Tower Fall前有条不太起眼的栈道，可以看到Yellowstone River缓缓流过Grand Canyon的景色。脚下是青绿的河水蜿蜒流淌，河对岸的山壁上则另有一处奇妙的景观，Flood of Fire。

它们看上去像是被精心雕凿后依次规律排列的石桩。问题是是谁，在什么时候造就了这样的伟绩呢？答案只有一个，即这完全出自大自然的鬼斧神工。从黄石平原喷出的岩浆均匀的流出（大约25 feet深），在冷却的时候紧缩、挤压形成规则的六面体玄武岩柱。如今，呈现在游客眼前的是大自然展示的时间被凝聚的一幕。

而这天最后的一个景点是自然之母的又一项神迹，Petrified Wood。也是公园里唯一一个用栅栏保护的景点。Why？因为曾经矗立在这里的其他硅化木都已经被不负责任的游客带回家做纪念品了！

硅化木又称石化木，在世界范围内不胜枚举（比如我国新疆地区）。它们是数亿年前的树木因种种原因被埋入地下，在地层中，树干周围的化学物质如二氧化硅、硫化铁、碳酸钙等在地下水的作用下进入到树木内部，替换了原来的木质成分，保留了树木的形态，经过石化作用形成了木化石。因为所含的二氧化硅成分多，所以，常常称为硅化木。这种替换作用非常精确，以致于不仅如实体现出外部形状而且还体现出内部构造，有时甚至可以确定细胞构造。

黄石第一天紧凑的行程终于完成，吃了一天的干粮，到了这个时候剩下的感觉只有两个：累 & 饿。开始向住宿地移动，想象着buffalo有多好吃。

之前预定住宿的时候考虑到尽量少的走回头路（当然也有经济方面的考量），所以有一天安排在了Gardiner，另外两天安排在了West Yellowstone。园外的餐饮通常比里面选择性更大，住宿也是同样的道理。大家也不用总纠结在Orbitz、Expedia、booking.com、Hotwire那些网站上能找到的旅店，从地区性的旅游信息网上（比如：http://www.gardinerchamber.com/）通常能找到性价比更高的B&B或者其他类型的家庭旅馆。这些住宿的好处是多半带有厨房，氛围也更像家。

投宿前决定先解决下民生问题，祭五脏庙！之前网上看到Gardiner有家名声远播的餐厅，Yellowstone Mine Restaurant，据说有很美味的Buffalo Burger。不免俗的，队伍中的两位女士都想尝试下这里的buffalo。餐厅很西部，原木结构，除了餐厅还有纪念品部。看了下菜单，价格是预料中的偏高了。不过既然千里迢迢来了，岂可轻言放弃。点完单，上个厕所还没来得及坐下饮料就来了。不过这次先尝到饮料的不是嘴，而是我的牛仔裤。服务员放的有些急，杯子刚好磕上桌面突起，一整杯Dr. Pepper冲刷过我的裤子。几下抽气声，周围人群纷纷对我们这桌行注目礼。没待发作，一个似领班的员工马上过来道歉，并表示我这餐的所有费用全部on house。虽然有人认为争论下的话说不定整个桌子的免单了，但是人不能太贪心，有得必总有失的吗。只是痛苦的我就这么一条裤子啊，看来晚上只能顶着疲惫洗衣服了！

顺便说一下，我们点了dinner special，类似于stew buffalo。Slow cook后的肉非常tender，肉质的口感和普通的牛肉也差不多。这顿连小费吃掉$23.43，请留意，这实际是我的点单被免单后的价格，相当于一个plate的实际价格，还是有点小贵的。

晚上的住宿是我在网上找的B&B，看了下reviews还不错，价格也算公道。我也电话询问过其他几家，但都被告知八月份全部客满。Hillcrest当时就剩下最后两间，刚好被我们两对夫妻拿下（其中一间其实是double bed，可以睡四个人的）。Check-in的时候有些晚，主人已经回到自己的小屋。按了个铃，不一会儿老太太出来给我们发钥匙。我们顺便要了个小锅，方便第二天早上烧水泡面。

Hillcrest Cottage（$104.58，double bed会再贵个$10的样子）400 West Scott St., Gardiner

Mission of Day Two：清晨Lamar Valley看动物，加Yellowstone八字的左半边

这天是大家都万分其期待的一天，因为早上我们专门安排了时间看动物。地点即是东北门附近的Lamar Valley。这天大约七点多出发的，经过一整晚的休整人的精神明显恢复良多。就着清晨的太阳穿梭在山路上，一边聊着说Mammoth Hot Spring Hotel前面的小草地据说经常有一群elk蹲点，结果就看到草地边一ranger正在设置警戒线。周边几乎无人，而这群悠闲的elk有不少居然还在梦乡里。观察了下，鹿群中只有一头公鹿，它是在我们的打扰下醒的最早，并开始进食的那只，真是尽职的“劳工”啊。再看小鹿的皮毛，明显带着白色的斑点，和它们的父母明显有着区别。

我们期待着能看到更多的动物，在接下来的路程上大家瞪大眼睛，并拿出望远镜观察四处。突然老公发现右方的草地上有个动物在缓慢移动，是种从未见过的食草动物。由于离得较远，能看见的只有两只奇怪的角。而它倒是很快发现了我们，很快的便从我们的视线中消失。拿出Yellowstone的动物简介一阵搜寻，这个奇怪的食草动物叫Pronghorn（也有叫Antelope的，但事实上不是同一种动物），叉角羚是一种体型设计为高速奔跑以逃避捕猎者的食草动物。之后我们取道Blacktail Plateau Drive（一条非常rough的single way drive）撞大运的时候又见到了它。这次离得近了些，我用望远镜看了下，这家伙的犄角和脸上的深色条纹形成个奇怪的Y型，不知道为何，它的犄角总让我联想起锹形虫的大颚。尝试着接近，却再一次被发现，它迅速向山坡高处奔驰，很快消失在另一头，不愧是部奔跑的机器。

从颠簸的路上拐出回到大路，以限速内的最高时速往目的地奔驰。在一个拐弯处突然窜出个短胖的动物横越马路。这已经是这次行程中第二次碰见这个挑战生命极限的小家伙了，第一次的时候我都差点以为把它压死了，吓得我不轻。这次这只胆子还不小，穿过马路后在路基一边注视我们，让我们有了机会为这个冒险家留下身影，并善意提醒大家，保持限速才能保护这些在人类文明的夹缝中生存的生灵。

经过Roosevelt Lodge的时候休息了下吃点早点。车子刚好停在一群地鼠居住的洞穴旁，这些小东西来回的在各个洞口紧张的观望，让我想起Whack-A-Mole（打地鼠）的游戏了。这里还有个马场，我之前一直想近距离的拍摄马群在草原上牧草的场景，到最后也只好在这里给他们来个大头照了。有意思的是小山坡上一只马象个尽责的士兵，密切注视着我们的一举一动，直到我们离开。

进入Lamar Valley后一直惊喜不断，经常能看到成群的野牛在草地上休憩。也终于近距离的遭遇了Pronghorn。

当我还在庆幸终于拍到一张近距离得male pronghorn时，突然发现前方路上相向行驶的几辆车都停下了。有群female pronghorn带着宝宝正要过马路。它们先是谨慎的观察车辆的动静，发现人群安静下来后保持一段距离陆续开始穿越马路。宝宝们紧紧跟着母亲，小跑步的窜进另一边的草丛里。人群非常有默契的都停下车，屏息间只闻相机的咔嚓声。

野生动物有自己的作息时间，能遇到是种运气，没有遇见也不用太刻意强求。我们在Lamar Valley逗留期间曾经只以十分钟的误差错过了棕熊和Osprey，虽然很惋惜，但是大家都明白这就是种缘分，否则大可以在动物园里欣赏动物了，不是吗？

告别兽群回头来到Mammoth Hot Springs，黄石又一个声名远播的地质景区。Terrance分为上下两部分，Lower Terrace需要步行参观，上到最顶端可以到达Upper Terrace；Upper Terrace的景点较少，景点间以车道相连，可开车参观。

Lower Terrace景点集中，呈现了各种形态的钙化池和热泉，往上走的话既是渐入佳境。

多数的热泉都有“生命周期”，地热活动决定了它们的命运。那些枯竭的热泉早已失去华色，只能默默等待再次被激活的时刻。Canary Spring是所有热泉中水量最稳定的，从terrace的侧面可以看到沸腾的热泉在钙化的梯田奔泻，每个小型的瀑布都是大自然的艺术品。

这里的热泉温度基本在华氏160度，在这样的高温中生命依旧繁衍生息。池水中那些呈现橙黄色的物体是依附这种环境生存的藻类，和珊瑚虫一样，一旦死亡会变得槁灰而坚硬，如同大自然的枯骨。

原路返回停车场，驾车走马观花的看了下Upper Terrace，觉得多少有些审美疲劳。开始往Norris Geyser Basin赶，虽然那时更让我期待的是Old Faithful区域。路上经过几个小景点，先是Sheepeater Cliff。称为cliff有点言过其实，两三岁的小孩都能战胜它的高度。不过这样一块basalt地貌很突兀的插在树林间还是很有特点，在这里吃个野餐顺便练下身手未免不是件美事啊。

如果不是路边的指示牌，你真的很容易在烈日下错过Roaring Mountain。因为它已经不再发出惊天动地的响声，在日头下热气也消散的无影无踪，看上去就是单纯的、几近光秃的小山坡。

Norris Geyser Basin也是个间歇泉集中的区域，虽然没有Old Faithful那么有名。不过这里有一个园内，乃至地球上最高的间歇泉，Steamboat Geyser。它的喷发时间难以预测，但是水量充沛的时候被激发的话，喷发高度可达380feet。可惜，我们经过的时候它只在cone里激起小小的浪花。

博物馆的另一边有栈道通到Porcelain Basin，在宽阔的土地上横列着各式各样的spring和geyser。从Steam Vent走过的时候，一阵大风带来正在喷发的星星点点的热泉水，吓得我立马藏起相机镜头（这些水都是带有腐蚀性的）。

看完这些已近五点，权衡下来，决定先放弃附近的Artists Paintpots，直奔Old Faithful的Upper Geyser Basin。说到间歇泉，Old Faithful Geyser应该是提到黄石的时候大家第一个联想到的。尽管它并不是园内喷发量最大，最高或者最规律的间歇泉，但者都不影响它成为黄石的明星。自1870年被发现并命名后，它规律的喷发已长达一个多世纪。现在它平均以93分钟的间隔喷发（误差可以从57分钟到127分钟），喷发持续1.5到5分钟，高度可达106到184feet。每天在Vistor Centre都会列出五个可预测喷发时间的间歇泉（Old Faithful、Castle、Grand、Daisy和Riverside）的作息表，象Old Faithful Geyser这种大牌还有很醒目的标牌竖在游客中心进门处，你想错过都不容易啊！

算下时间点，Old Faithful Geyser的喷发时间还有大概一刻钟，先去看别的地方怎么样都来不及，而环形看台已经被群众所包围。得，占个位置等看戏了。

六点十一分，众望所归的喷发没有如期而至，又过了两分钟，围观群众开始发出质疑声。听到后方一京片子的声音：“今天不喷了吧？”还在说着呢，前方激起一些水花，人群再次骚动，后面继续说：“才这么点高啊，不给力啊！”象是为了应证这个错误观点，泉水突然拔地而起，带着蒸汽呼啸喷发。赞叹声此起彼伏。

喷发高度维持的时间不长，很快就归于寂静。天色有些晚了，只好放弃Geyser Hill loop(1.3miles，2.1km)，选择了景点较多的Morning Glory trail(2.8miles，4.4km)。一路行进，遍览各色间歇泉，很多泉水非常活跃，走过去的时候常被突然的喷发溅湿，所以提醒各位保护自己的重要财物（相机镜头之类）。

溅湿我一身的罪魁祸首，好像叫Spasmodic Geyser，大家注意了

经过Grand Geyser的时候又见大批人群排排坐，看来又一轮喷发即将到来。走上去问个游客具体喷发时间，居然回答她也不知道，只是和大家一起在等待。哎，可爱的不明真相群众啊。站了好半晌，都想要放弃了，末了来了个ranger，刚出声招呼就被打断我说要先去维持秩序。派出老公继续打探消息，结果发现他在ranger身边聊天良久，貌似正在讨论很深奥的问题。赶紧跑过去凑热闹，原来ranger也在等待指示说何时具体喷发，听下来似乎有专门的志愿者常年检测和记录各个间歇泉的喷发时间、水量等各种细节，并分析和报道喷发时间。站到脚酸几次都想打退堂鼓,没预警的突然就喷发了。其实它是两个间歇泉组成的，Turban和Vent。小的那个会先开始喷发，据说如果Turban的喷发开始出现些微的衰退的话就意味着整个Grand Geyser的喷发。它的水量远比Old Faithful Geyser的大，喷发时间也持续了大概一刻钟，大量蒸汽和热水飞溅在半空映出两道明亮的彩虹。

Grand Geyser

间歇泉被分为两种，一种是从池子里无规则的向外喷射，比如像Grand Geyser；还有一种则是由于洞口的化学物质逐渐堆积形成中空的锥形，而热水则持续向上喷发，使得锥状体越堆越高。其称之为Cone-type Geyser，典型的例子是Giant Geyser和Castle Geyser。

Upper Geyser Basin除了这些有名的Geyser外，最漂亮的要属Morning Glory Pool了。我在网上不止一次看见它的倩影，阳光下，小小的池子呈现虹彩般的鲜活颜色，美得让人折服。我们到的时候，太阳已经西斜，颜色远不及照片所表现的十分之一啊。当然除了光线问题，最主要还是它受到了严重的污染。不少游客曾经将垃圾扔入池底，造成堆积后阳光无法在池底反射，it’s just fading its glory，sigh。

相似的彩池还有Chromatic Pool。日将西尽，回程的路上我们大致的浏览下其他景点。许多地方都还是值得仔细欣赏的。回程的终点经过Old Faithful Inn，于我个人而言是有那么点渊源和故事的地方，照例留影纪念。

我们没有机会在旺季订到这里的房间，事实上如果四人share一间房的话价格并不会贵去哪里。同样和我们一个时间出行的老公同事孜孜不倦每天给Old Faithful Inn两通电话查room occupancy，结果居然是订到了。所以说有志者，事尽成啊。而我这种喜欢行前安排好一切又不喜欢冒险的人，当然只能辛苦开车到更远的地方住宿了。

之后两天都安排在了West Yellowstone的Super8，说实话，酒店的设施还可以，但是location有种in the middle of nowhere的感觉。（West Yellowstone指南参考http://www.westyellowstonenet.com/）。Super 8 West Yellowstone（$212.93/Two Double Bed Room）1545 Targhee Pass Hwy, West Yellowstone, 59758

West Yellowstone的餐馆也相对比较贵，我们马马虎虎就在Chinatown解决。还是那句，菜色、口感、分量都有点对不起口袋的绿票子，最要命的是装潢、菜牌，乃至口感居然都和之前Jackson的China Town一样，莫非是连锁的？！

Mission of Day Three：Artists Paintpot+Grand Canyon of YS+Midway & Lower Geyser Basin

住的远的最大坏处就是需要早起赶路，所以有机会的话早点预定园内的酒店不失为一个欣赏美景的好方法。今天的目的基本是扫清之前没有玩到的景区，八字右上方和左下方各占一边，所以这天来回走的路特别多。从West Yellowstone一路奔来最先到达的是昨天拉下的Artists Paintpot。看久了间歇泉和彩池，感觉视觉疲劳。好在清晨出来的“吃食的鸟”不多，即使像Artists Paintpot这种小景区都可以享受到片刻宁静。低温的早晨，彩池热气蒸腾的厉害，远望去一片云雾缭绕，与其他时间比较反倒多了份神秘感。沿着栈道走到高处时，不远处传来此起彼伏的嗷叫。一会儿，Z&Z夫妇在讨论说这是Coyote。我汗！起初我只当是有人学着好玩的呢。老公分析说，这么大的地方，人叫唤的声音不可能这么清晰的传播这么远，尤其叫声还是从不同的方向传来，估计这些郊狼清早起来在讨论去哪里猎食吧。Coyote被翻译成北美郊狼，是在北美洲非常常见的一种猎食动物，体型大如犬，长相似狼。虽然叫做郊狼，但不具备有狼群的紧密社会体系，猎食也以单独出击为主。它们不是非常畏惧人类，所以在城市外围容易见到它们的身影。听朋友说，她曾经下班时在大楼旁停车场的垃圾箱边见到带着狼崽觅食的母狼。

话题有点岔远了，回头再说Artists Paintpot。景区本身和其他几个彩池区并无太大差异，有两个mud pot非常有意思。小小的泥浆池里沸腾如煮粥，泥浆泡泡争先恐后冒出表面，剧烈的地方能看到大块的泥浆喷溅而出，所溅之处犹如刚经过一场泥巴战。

看完后直奔Grand Canyon区。虽然也叫大峡谷，不过绝对是袖珍版的。观赏整个峡谷和瀑布最好的地点就在Artist Point，下车后，观景台就在几步之遥，丝毫不花力气。但是想要更近距离的观看Lower Falls就需要花点力气了。我们选择了常规的Uncle Tom’s Trail走到瀑布下去观看。距离很短，单程不过一英里，但是速降在500ft（150米），被表明的难度为difficult！前段路程几乎没有任何难度，半程后突然右转，进入紧贴山壁的铁梯。部分梯子悬空，靠几根钢管支撑在山体上。300多级台阶，多数倾斜度在60度或以上。说很难真的有点夸张，不过上来时爬梯消耗的体力还是比较厉害，纵然台阶看上去真的不是那么有challenge。有恐高症、心脏、肺或者膝盖有问题的人建议慎行，体质不是很好的可以考虑爬几步楼梯歇口气，用不到半小时肯定也就能上来了。

一圈回来快到停车场的时候发现人潮突然多了不少，一个小栈桥上尤其拥着大群人马。原来好奇的人群被一只落单的bison吸引，妄图以栈桥为屏障近距离接触它。显然bison不甚买帐，突然抬头往栈桥拱了下。人家吃草的雅兴被打断，小小的给大家一个警告应该也不算为过。所以再次提醒大家，观看野生动物请保持安全距离，木质的栏杆等在野兽袭击时起到的保护作用微乎其微！

告别Grand Canyon of YS，万分期待的冲向Midway Geyser Basin，这里有我神往已久的大棱镜池。开了好长一段回头路，到达停车场的时候已经人满为患。好在RP全开，居然有辆车正要离开，二话不说直接占了茅坑。老远就看到不远处正在蒸腾的一口大锅，Excelsior Geyser。烟雾几乎遮盖整个池面，让你不得窥见庐山真面目。偶尔一阵轻风拂过，略开面纱几许，里面的风景好似加勒比幽蓝的海面，只不过进去泡一下就变烤鸡啦。