整体情况介绍
出行时间：2022年7月。
游览时间：2天。
住宿地点：因为前一天看独立日烟花，我们选在了 Redding 的一个 Airbnb。
园区地图（非官方）：
游览路线：夏季是整个园区万物复苏的时节，积雪融化，野花盛开，比较适合游览。由于园区路线限制，游客中心和 Lassen Peak、“小黄石”等景点是一条线路，火山锥步道是在另一条线路。我们决定第一天从西北入园，上午先去 Lassen Peak（避免晚上在山上迷路，见 Palo Duro 行程），第二天去火山锥步道 禅意瀑布。
行程记录
Loomis Museum
拉森火山和优胜美地类似，主要的园区设施都集中在一片山谷内。北边的 Loomis Museum 是进入西北大门的第一站，也是园区内的两处盖章点之一（另一个在游客中心）。Loomis Museum 介绍了火山在1914年和1915年爆发的盛况，展出了摄影师 Benjamin F. Loomis 抓拍的珍贵的照片。据摄影师描述，滚滚浓烟形成了巨大的云团，当时有巨雷震地般的响声。这些照片随后还在巴拿马万国博览会上进行展出，也间接促进了拉森火山国家公园的形成。Loomis 和妻子在1927年用女儿的名义在公园建立了一个地震监测站，其中的检测设备至今仍然在使用。
整个国家公园共有超过30座火山，这里也是世界上唯一一处同时具有四种不同类型火山的地方，包括穹顶火山、盾状火山、火山渣锥及层状火山，这里有非常详细的介绍。公园附近有745种不同的生物，尽管大多数品种进化出了比较耐热的特性，但是 American Pika 除外（我们在Lassen Peak 遇见了一只）。公园附近有近4500年的原住民生活历史，曾经的部落包括 Astugewi、Maidu、Yana 等等，现今仍然存活的还有 Astugewei 部落。博物馆里还展出了各种颜色质地不一的火山岩石，这些在外面自然都是很罕见的物事了。
Lassen Peak 拉森峰
Lassen Peak（拉森峰），是世界上最大的穹顶火山，也是喀斯喀特山脉（Cascade Range）中最南端的火山。美国西海岸在美洲和太平洋板块对冲挤压下，形成了许多高耸入云的山脉，加州北部的喀斯喀特山脉就是其中之一。喀斯喀特山脉北起加拿大的不列颠哥伦比亚省，一路蔓延到美国的加利福尼亚州。这里是环太平洋火山带的一部分，过去200年里所有美国本土的火山喷发都集中在这里，尤其以1914-1921年期间拉森火山的喷发最为著名。
从博物馆出发，随着海拔上升，气温也以惊人的速度下降。我们在路中间看到了2021年Dixie大火留下的痕迹——满目疮痍、一片焦黑的松柏树林，里面却夹杂着郁郁葱葱的绿色树苗。正如讲解牌所说，有时候大火反倒给了很多种类植物出头的机会，还增加了物种多样性。沿途还路过了一个巨大的湖泊——海伦湖（Lake Helen）。海伦湖是高海拔湖泊，盛夏时节也常常冰雪覆盖，使得湖水呈现蓝绿色。
到了停车场，刚下车就打了个哆嗦。我们决定把所有衣服都穿上，于是啵啵茶上身裹了四件，奶盖上身裹了三件。为了能拍好看的照片奶盖还特地穿了裙子却没带长裤，美丽冻人。云雾很夸张，站在停车场向上望去，能见度很低。Lassen Peak Trail 全长4.8英里，坡度变化高达1957英尺，是园区当之无愧的 Strenuous 难度的步道。
最开始的一段坡度很陡，我们走过一个大弯才想起来没带登山杖，又折返去取，前后多走了1km。这段步道和 Guadalupe Peak Trail 的很相似，前面半段的山路也是来回折返的大上坡。我们本来是来“火山”国家公园，没想到现在爬的却是“雪山”。
不多时眼前就开始出现了大片的雪迹，登山鞋在冰上有点打滑。往上看是全是雪，往下看全是云，我们是行走在一片白茫茫之中。沿途偶尔还会又一些讲解牌，有一些会在右下角提示到顶峰的距离。讲解牌讲述了高山之上的生态系统的奇妙之处，比如，名为 Gnarled whitebark pine 的松鼠依靠另一种叫 Clark’s nutcracker 的鸟帮忙传播种子，这些种子的单位热量有着远比巧克力还多，鸟儿们会收集这些用于过冬；每年冬季结束没吃完的那些种子就等着在窝里被吹走然后在别处重新发芽。
随着海拔上升，雾气越来越浓，碎石也愈发得多了起来。我们站在山道的一处看着一群游客从另一面的山上爬下来，他们还好心告诫我们要从雪梯走，绕道反而更危险。没加防雪头的登山杖反倒成了累赘。这段路非常难走，一侧是悬崖，有的地方甚至要手脚并用。
能见度也愈来愈低，空气似乎也越来越稀薄，仿佛徜徉在仙境之中。刚看到了高山习性的 American pika 介绍牌，没走几步就真的遇见了一只！讲解牌上还给出了 Lassen Peak 的高度——10457英尺（3187米），几乎比肩黄山之巅光明顶的两倍。走到了顶峰，四周全都被云雾笼罩，刺骨的寒风仿佛要把我们的衣服都掀跑。这里的气势也是丝毫不输黄山的云海。顶峰的讲解牌，展示了这里的全景照片，蓝天白云配上近处的瓦砾碎石，想必晴天的时候一定是绝美的景色。可惜现在面前的是一团团云雾笼罩，连远处悬崖下是什么都看不清楚。
重整旗鼓开始下山，速度也快了起来。到了近半山腰，突然一阵狂风袭来，拨云见日，眼前的云雾被瞬间吹散，远方的群山湖泊一览无遗，我们都被美景所惊叹到停下脚步。我们突然意识到如果晴天爬到山顶看到的景色是这样的，那一定是非常震撼的。
快要到停车场的时候我们还看到了三只野生的小鹿在觅食。大家默契地谁也不说话静静地看着，生怕打扰到了这群深山的精灵。
Kohm Yah-mah-nee Visitor Center 雪山游客中心
回到了停车场我们已经是精疲力竭了，瑟瑟发抖地赶到园区的主游客中心 Kohm Yah-mah-nee Visitor Center，吃过自热火锅后开始逛展。在当地原住民语言中，Kohm Yah-mah-nee 的意思是雪山。游客中心的展板中有相当大的篇幅在讲如何保护环境以及当地的动物生态群落。不过最为独特的还是四种不同火山的模型，每一个都有一个附带照片的讲解牌以及一个铁制模型组成，一眼望去便能分别出它们的区别。旁边还有1915年火山喷发时的珍贵影像记录，还有一个互动窗口可以听到火山爆发时的声音。我们在这里还正巧碰上了一个16分钟的小电影，讲述了拉森火山地貌的形成以及历史故事，颇有趣味，每整点会播放一次。
Sulphur Works 硫磺矿场
Sulphur Works 硫磺矿场在游客中心出门开车2分钟的位置，在车里就可以闻到臭鸡蛋的味道。两座泥温泉靠在路两侧，靠里侧的那个明显偏大。道路两旁的讲解牌解释了火山于泥温泉是如何连接到一起的。这里在成为国家公园的一部分之前，有着非常久远的商业历史。一位奥地利商人于1865年开始在这里经营硫磺开采，但随着硫磺的需求下降，他开始把矿场变成旅游景点并开设成了温泉浴。这里和接下来参观的 Bumpass Hell 一样都是地热景观。
Bumpass Hell 邦帕斯地狱栈道
今天的第二个步道的难度有了显著下降，是园区里另一个著名步道Bumpass Hell Trial。步道全长2.6英里，海拔起伏在300英尺，难度在中级。从起点出发会先经过0.9公里的的山路然后走到 Brakeoff Volcano Vista 远距离欣赏火山。之后再走0.9公里跨入栈道部分，栈道全长1公里，可以走环线从另一条路返回。这条步道的标志之处在于走在木栈道上欣赏泥温泉，不少拉森火山公园的标志性照片都是从这里挖掘出来的。这里也被称为“小黄石”。
路程中间我们还看到了 Mt. Tahama 的一处指示牌。远处如今空空如也的地方曾经是园区最高的火山（11500英尺高），在距今31万年前的某一天整座火山突然坍塌，遗留下来如今的几座小山峰。穿过了一片森林后，游客也多了起来。行至一处高台，远处下方峡谷内的白烟若隐若现。紧接着小路便换成了木栈道，臭鸡蛋的味道也逐渐浓郁。栈道两旁各自竖立着牌子提醒游客不要跨到栈道外，之所以叫 Bumpass Hell，是纪念曾经在这里掉到泉水里的向导 Bumpass 的。当时他还在提醒朋友们注意看脚下提防路滑，没想到自己一下子坠落到了泉水接近115摄氏度的泉眼里。指示牌左下方还“亲切”地放上了一个游客脚步灼伤脱了层皮的高清大图，真的是比其他任何警示资料都要管用。
栈道两旁的岩石被各种矿物侵蚀形成了五彩斑斓的颜色，加上清澈的泉水和远处的树木，组成了调色盘一样的风景。这里比起上次在死亡谷看到的“调色盘”来说要更加得名副其实。泉眼咕噜咕噜的响声不大却充斥着整个栈道。栈道走到尽头就拐到了泉水的旁边，再沿着原路返回。这里的泉眼随着季节和年份的不同，有的还会逐渐变干变成只会散发蒸汽的空洞。
Manzanita Lake 曼萨尼莎湖
从 Bumpass 出来天色仍然是大亮，我们最后在路过的曼萨尼莎湖边拍了一组照片，湖边有一个礁石，站在那里拍照非常出片。
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